Зачем в Сибири подземный погреб? Надземный удобнее, проще и суше.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Зачем в Сибири подземный погреб? Надземный удобнее, проще и суше.
ЛАБАЗ — от традиционных погребов лабазы отличаются отсутствием утепленного перекрытия (потолка), потому их строительство обходится дешевле. Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерных ошкуренных бревен-подтоварника. Бревна одним концом вкапываются в грунт примерно на полметра, а верхние концы связываются в единую конструкцию продольными прогонами из длинных жердей. Нижние концы бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, предварительно промазываются горячим битумом или обжигаются.Практикой установлено, что это продлит срок их службы примерно 1,5 раза по сравнению с, необработанной древесиной.
Обрешетка на скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверху полотнищами рубероида (1—2 слоя).
Подготовленное сооружение обваловывается землей снизу доверху (у основания толщина грунта 0,6 м, вверху — 0,4 м). Землю лучше брать торфяную, так как она плохо проводит тепло. Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами или засеять травой.
Высота лабаза в его средней части не более 2 м — могут промерзнуть сохраняемые овощи.В целом должна получиться приземистая конструкция типа шалаша.
Один из торцов постройки зашивается двумя рядами досок с прокладкой между ними слоя рубероида, что предохранит лабаз от сквозняков. В этом же торце устанавливается невысокая утепленная дверца — лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.
Ширина лабаза обычно составляет 3,3—3,5 м, а длина 3.5— 5 м и более. С одной стороны прохода (его ширина 0.6—0,7 м) устраивается решетчатый закром, с другой —полки.
Для лабаза выбирают сухое место, по возможности на песчаной подпочве, что допускает заглубление постройки в землю. Заглубленное хранилище лучше обогревается почвенным теплом, и в нем устанавливается более стабильный режим хранения картофеля и овощей. Если уровень грунтовых вод не позволяет делать заглубление, то конструкция хранилища делается наземной — прямо на поверхности земли или на искусственных песчано-гравийных подсыпках. Во всех случаях вокруг хранилища откапывается неглубокая водоотводная канава, предохраняющая его от талых, дождевых и поверхностных вод. В крыше возле конька устраивается вытяжка — деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой. Если хранилище удлиненное, тогда делают две вентиляционные трубы. Наряду с капитальными постоянными лабазами строят также сборно-разборные лабазы, которые сооружаются ежегодно с осени, а по весне разбираются. Они удобны тем, что упрощается ежегодная дезинфекция хранилища. Конструкция лабазов позволяет удерживать в нем постоянную температуру плюс 2—3°, а наличие двери дает возможность проникать в хранилище среди зимы, брать овощи и следить за ох состоянием.
К сооружению погреба лучше всего приступить в середине лета, когда уровень грунтовых вод самый низкий.
На выбранном месте (лучше если оно будет возвышенным и сухим) снимают растительный слой и делают земляную выемку на глубину 20—50 см. (Выбранный грунт может быть использован для наружной обваловки погреба.) Основание земляной выемки трамбуют и на 7—10 см засыпают дренирующим материалом: крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным боем, керамзитом. Такая дренирующая подушка — надежная гарантия, что в погребе не появится сырость. Затем по дренирующему материалу укладывают слой мятой глины (глиняное тесто) толщиной 15—20 см, в которой аккуратно, с минимальным зазором утапливают плашмя красный глиняный кирпич. Кирпичный пол не прогрызают мыши и крысы, он гигиеничен в эксплуатации.
Боковые стенки земляной выемки укрепляют также красным кирпичом. уложенным на ребро (в 1/4 кирпича) на глиняно-известковом растворе состава 1:0.3:3 (1 объемная часть — глиняное тесто; 0,3 — известковое тесто; 3 — песок). Стены выводят над поверхностью земли на 25—30 см.
Двойные стенки и потолок погреба сколачивают из толстых досок (40—50 мм) и укладывают между ними теплоизоляционный материал: керамзит мелкой фракции, просеянный мелкий кирпичный щебень, опилки,лесной мох, дубовые листья. Минеральная вата нежелательна, так как со временем она уплотняется и практически теряет свои теплоизоляционные свойства. Если для утепления используются опилки, то они должны быть обработаны антисептиком (10%-ным водным раствором медного или железного купороса) или переметанным с известью — пушонкой в пропорции 1 :9, где 1 часть (по массе) известь-пушонка и 9 — опилки.
С торцевой стороны погреба устраивают лаз (люк), который имеет две дверцы —наружнюю и внутреннюю (между ними на зиму закладывай у т е п л п т е л ь: полиэтиленовые мешки-подушки с каким-нибудъ теплоизоляционным материалом). В этой же стенке, предуссматривают вентиляционную трубу (типа форточки размером около 12X12 см, которую снаружи заделывают частой сеткой.
Перед входом устраивают легкий крытый тамбур из любого строительного материала Сверху погреб прикрывают легкой — одно-двухскатной крышей из горбыля, рубероида, асбоцементного шифера и другого кровельного, материала.
Вокруг погреба на расстоянии 1—2 м от стенок делают водоотводную канаву глубиною 0,5—0.6 м. По периметру стен устраивают глинощебеночную о т м о с т к у шириной до 1 м, с уклоном 1 : 10 от погреба.
Если грунтовая вода находится у поверхности земли, такой погреб можно поставить на искусственную подсыпку. Для обеспечения постоянного температурного и влажностного режима его рекомендуется обваловать землей. Щели лучше всего проконопатить мхом — он не гниет и обладает хорошей способностью поглощать неприятные запахи. Снаружи стены промазывают два раза горячей битумной мастикой (или чистым битумом) и оклеивают рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги. Потолочное перекрытие обкладывают слоем глины, перемешанной с соломой, тлщиной 5 см и накрывают сверху полиэтиленом или рубероидом. Пол кирпичный, выложенный на ребро в «елку» (расход кирпича — 64 шт. на 1 м2 площади пола).
На последней стадии строительства погреб обваловывают землей и засеивают травой или обкладывают дерном. Обваловка погреба способствует сохранению постоянной температуры внутри сооружений. Холм погреба можно использовать для посадки декоративных растений, устройства альпийской горки.
Строительство погреба своими руками
С каждым годом в нашей стране увеличивается армия людей, занимающихся частным земледелием на приусадебных участках, дачах, виноградниках. Рано или поздно перед ними возникает вопрос долгосрочного хранения урожая. Чтобы сберегать в необходимом для семьи количестве овощи, картофель, консервацию и другие продукты даже самого большого электрического холодильника будет мало.
Правильно построенный погреб поддерживает стабильный температурно-влажностный режим, который позволяет овощам не портиться, сохранять свежесть, настоящий вкус и запах. Поэтому интерес к строительству погребов и ледников остаётся очень высоким, не только у дачников, но и у фермеров, жителей села, где такие полезные и незаменимые сооружения уже давно не считаются архаизмами.
Следует отметить, что при правильном подходе отдельно стоящий погреб может стать настоящей архитектурной изюминкой сада, органично вписаться в любой ландшафтный дизайн.
Как выбрать тип погреба
Выбирая модификацию погреба, следует руководствоваться геологическими свойствами места, на котором будет располагаться строение, а также наличием и уровнем грунтовых вод.
Наиболее выгодными по теплотехническим характеристикам являются полностью заглублённые конструкции. В подземном погребе в связи с высокой теплоёмкостью грунта сезонные колебания температуры находятся в пределах 3 — 5 градусов, что очень удобно для создания оптимальных условий хранения сельскохозяйственной продукции.
Однако, иногда высокий уровень залегания грунтовых вод заставляет поднимать погреб относительно поверхности, отдавая предпочтение полузаглублённым и наземным сооружениям.
Что касается конструкции, то здесь просматривается прямая зависимость от предполагаемого количества сберегаемой продукции, наличия конкретных строительных материалов, размеров участка, дизайнерских предпочтений застройщика.
Геологические изыскания
Прежде всего, следует выбрать место для строительства погреба. Лучше закладывать его на сухом возвышенном участке, где будет легче всего обеспечить надёжную гидроизоляцию, и от грунтовых вод подальше. Вблизи котлована не должно быть крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить стены погреба. Необходимо также избегать соседства с выгребными ямами, скважинами, колодцами и другими земляными сооружениями.
Следующим этапом будет определение уровня грунтовых вод. Лучше всего это делать весной, сразу после таяния снега, когда он максимально высокий, а также осенью, в дождливый период.
Существует множество методов определения наличия на разных горизонтах грунтовых вод, научных и не очень. Наиболее точным является наблюдение за уровнем воды в колодцах и специально пробуренных разведочных скважинах, шурфах.
Итак, предположим, что грунт у нас достаточно крепкий, а уровень грунтовых вод залегает не выше 2.5 метров от поверхности — можно строить глубокий земляной погреб. Далее мы рассмотрим своего рода гибрид полностью заглублённого погреба и лабаза, размером 3.5 Х 2.5 метра.
Котлован
Сначала нужно очистить место для строительства от верхнего почвенного слоя — дёрна, подготовить горизонтальную площадку и произвести разметку строения.
Обратите внимание на то, чтобы диагонали конструкции были равны, это действенный способ точно определить прямоугольность будущего сооружения.
Отметим, что при возведении погреба на рыхлых грунтах, стены котлована должны быть с откосами, чтобы предотвратить осыпания. Более того, при высоком уровне грунтовых вод, потребуется выполнение серьёзных гидроизоляционных работ с наружной стороны стен, потому и котлован нужно делать на порядок больше, чем предполагается сам погреб. Это где-то +0.5 метра с каждой стороны.
В нашем случае отступы не нужны — имеем 40 — 50 см чернозёма, 0.8 — 1 метр жирной глины, далее идёт плита из мела. Грунтовых вод поблизости нет. Итак, наш котлован 3.5 Х 2.5 и 2 метра глубиной.
Яму для земляного погреба нужно рыть вручную, так как экскаватор может серьёзно нарушить целостность «материкового» грунта. Это, пожалуй, самый тяжёлый этап строительства подземного сооружения.
Следует заранее определиться с тем, куда вы будете перемещать полученный при рытье грунт. Есть смысл сразу сортировать его. Например, верхний плодородный слой можно вывезти в сад или на огород, глину применить для обратной засыпки и устройства пола, остальное использовать для обваловки или распланировать по участку.
Делаем стены
От лабаза наш погреб позаимствовал лёгкую каркасную конструкцию. По углам котлована и посредине длинных сторон с применением строительного уровня или отвеса вертикально устанавливаются столбы из нетолстых брёвен, которые вкапываются примерно на 300 мм. Заглублённые концы таких стоек обмазываем гидроизоляционными битумными материалами, например кровельной мастикой.
Столбы с наружной стороны обшиваются горбылём или необрезной сосновой доской толщиной 30 мм. Это предотвратит грунт от обсыпания и хорошо раскрепит столбы.
По окончании обшивки стен производится обратная засыпка грунта с тщательной его трамбовкой. Если для этих целей использовать глину, то получится водонепроницаемый «глиняный замок».
Также как и в лабазе, потолочного перекрытия мы не делаем, поэтому стойки требуют обвязки. Лишь между средними и дальними столбами ставятся горизонтальные распорки по уровню возможного перекрытия. Позже они также помогут в организации внутреннего пространства погреба.
Учитывая двускатную конструкцию кровли, получаем два фронтона по коротким сторонам. Зашивка фронтонов перевязывается вертикально установленными досками, образуя прочный упругий щит.
На задней стороне погреба, возле конька, устраивается вентиляционное отверстие. Если делать строение более удлинённым, потребуется серьёзная вентиляция и под коньком можно вывести вытяжной или приточный канал (трубу).
Эта торцевая стена будет почти полностью засыпана грунтом, утеплять её не обязательно.
На фронтальной стенке устраивается небольшая, утеплённая пенопластом дверца, выполненная из ОСП толщиной 12 мм. Лаз снабжаем проушинами для навесного замка и маленьким засовом.
Также при помощи пенопласта утепляется вся зашивка передней стены, чем больше слой — тем лучше. Специалисты часто рекомендуют для теплоизоляции создать лёгкий крытый тамбур с дополнительной дверью.
Устройство кровли
Для надёжности они раскрепляются ригелем.
Стропила нижней частью крепятся к столбам и не менее чем на 500 мм перекрывают стены котлована.
Из шалёвки толщиной 30 мм монтируется обрешётка. Её можно делать сплошной и накрывать потом рулонными материалами. В нашем случае мы рассчитываем, чтобы доски обрешётки попадали под края и середину цементно-волокнистого 8-волнового шифера длиной 2 метра.
На обрешётку специальными длинными гвоздями с широкой шляпкой прибиваем по одному ряду асбестоцементного шифера на каждом скате. Из двух слоёв плотного эластичного рубероида устраивается коньковое покрытие.
Обваловка
Далее вся кровля засыпается сверху грунтом, то есть производиться «обваловка». Оптимальным считается толщина земляного слоя 400 мм возле конька и около 600 мм у основания. Если укладывать под обваловку утеплители (пенопласт, керамзит, шлак, солома с глиной…), можно заметно уменьшить слой грунта, соответственно и нагрузку на стропильную систему.
Вокруг стен погреба, где-то на расстоянии метра, часто делается канава для отвода дождевой и поверхностных вод глубиной до 500 мм, а также отмостка из смеси глины и щебня.
Для скрепления обваловки землю, насыпанную на кровлю, накрывают срезанным дёрном или засеивают злаковыми травами. Интересный эффект получается, если пустить на крышу погреба побеги вьющихся растений: дикого винограда, хмеля, огурцов, бахчевых. Некоторые хозяева высаживают на таких холмах декоративные растения, разбивают альпийские горки.
Внутреннее пространство
Внутри погреба устанавливается насколько вспомогательных стоек, на которые с расстоянием в 300 мм монтируются полки для консервации и решётчатые закрома для насыпного хранения различных овощей.
Особое внимание следует уделить устройству удобной деревянной лестницы. В качестве тетивы может быть использован мощный горбыль или доска. На нём с расстоянием около 300 мм смонтированы широкие проступи опирающиеся на небольшие брусочки. Для экономии внутреннего пространства погреба лестницу пришлось сделать довольно крутой и оборудовать её поручнем.
Пол оставляем земляным или делаем глинобитным. Можно также залить цементно-песчаную стяжку, выложить пол кирпичом, тротуарной плиткой или просто отсыпать его щебнём.
В погребе обязательно потребуется установка осветительного прибора. Проводку в этом сооружении делают наружную, с применением влагозащищённых элементов и надёжно изолированного провода. Выключатель устанавливается снаружи, лучше под козырьком.
Погреб готов — подводим итоги
Такое сооружение очень функционально и практично. Температура и влажность в подземном погребе остаются стабильными при сильных морозах и летнем зное, овощи в нём отлично хранятся круглый год.
Наличие дверцы и наклонной лестницы обеспечивают к сельскохозяйственной продукции лёгкий удобный доступ.
Отказ от использования утеплённого потолочного перекрытия значительно удешевляет конструкцию. Ввиду низкого залегания грунтовых вод удаётся избежать сложных работ по гидроизоляции, материалы используются самые бюджетные, в основном из тех, что имеются в наличие, часто бывшие в употреблении.
А если бы вода оказалась близко к поверхности, просто пришлось бы сделать погреб меньшей глубины, не втягиваясь в дорогостоящую борьбу с излишней сыростью.
Кроме всего прочего, деревянный погреб-лабаз такого размера быстро возводиться. Вместе с рытьём котлована вручную, внутренним обустройством и вывозом лишнего грунта, два человека справятся за 4 — 5 дней. Финансовые затраты — минимальны, порядка 3000 — 3500 рублей, если большинство материалов покупать.